La segunda parte de la semana mas bonita del mundo comienza con el temor reverencial hacia el seasick de Antonio. Su relaciòn con los barcos siempre ha sido de amor (cuando salimos a pescar) y odio (cuando estamos a la mercéd de las olas). Afortunadamente los medicamentos han hecho su labor.

Saliendo desde Cairns, hemos estado tres días en barco navegando por la barrera coralina exterior, al nor-este de Australia. La gran barrera coralina es otro patrimonio UNESCO y la verdad es que se lo ha ganado a pulso. Ya desde el barco es simplemente impresionante. Las manchas azules y verdes que se mezclan y se pierden en el orizonte, las olas que rompen en los corales a 50 km de la costa, los atardeceres, los peces que merodean el barco…

El barco era de unos 25 metros, teníamos una veintena de compañeros de viaje, mas unos cinco de la tripulación. Mis super favoritos: una guatemalteca china que trabaja en Taiwan, una guardabosques canadiense y el monitor de buceo mexicano. Había, como siempre en estas ocasiones, gente de todo tipo: un grupo de húngaros de lo mas peculiar (un mazado, un gordo experimentado buceador y un chiflao que mira a la gente con los ojos fuera de las órbitas), un neozelandés (cuyo superpoder es la hipertimidez), una pareja de sesenta y todos, texana, logorroica, ultraderechista y, obviamente, pro-Trump…

Todo cristo buceaba, excepto nosotros y los ultraderechistas texanos. Teníamos toda las papeletas por ser los raritos del barco. Mis favoritos han ayudado mucho a que así no fuera. Mi inglés poquito a poco mejora aunque el full inmersion “a tiempo completo” se hace duro a veces.

Los ritmos en el barco eran muuuy intensos, tres-cuatro inmersiones diarias precedidas por un breefing en que te enseñaban en una pizarra la estructura del arrecife y los mejores sitios donde ir, remarcando la presencia de grandes formaciones coralinas, àreas-criadero de peces, almejas gigantes, típicas ubicaciones de los tiburones de arrecife o los toros, etc…

A cada inmersión correspondía una comida. Nos han cebado, pero bien. Hemos mantenido alta la bandera Ita-esp y lo hemos comido todo.

Sólo con el el snorker hemos podido ver millares de maravillas, de hecho a veces creo que es bueno mezclar las dos cosas (esnorquel e inmersiones). Quien bucea tiene la oportunidad de ver pausadamente la vida submarina. Quien hace esnorquel tiene la oportunidad de quedarse en las aguas poco profundas y disfrutar del bullicío vital único de esas profudidades. Para mi el esnorquel es una experiencia híbrida porque puedo ir bastante a fondo en apnea, pero es cierto que la serenidad de poder observar algo en las profundidades no la tienes. De todos modo la variedad de corales con sus colores y formas es apabullante. Aquí una muestra:

Ya el primer día los divers pudieron tener una inmersión nocturna. Nosotros, los loosers, estábamos en el puente. Desde nuestra ubicación podíamos ver a los chicos tirarse al agua. Por la noche las luces del barco atraen a los pececitos pequeños, que atraen a los medianos, que atraen a los grandes, que atraen a los tiburones. Ya habíamos visto tiburones dede cerca durante el día, son tiburones de arrecife, no son peligrosos para los humanos pero llegan a los dos metros de longitúd, que no es poco.

Hemos visto unos cinco cazar a los peces atraídos por la luz. Había unos bien grandes y los ataques se parecían a los de un puto documental. Mientras tanto los chicos… pluf, al agua, pluf, al agua sin saber lo que estaba pasando a dos metros de ellos… Hemos pedido al capitan el permiso para entrar al agua. Nos lo concedió solo para el día después.

Al volver los divers estaban flipando,atraídos por la luz de las linternas, los tiburones les nadaban al lado! Decisión tomada: sacar el certificado de buceo.

El día siguiente nos bañamos por la noche esperando tener compañía. La verdad es que la tuvimos, unos dos tiburones, pero se quedaron a los tres metros de profundidad, asustados por nuestros movimientos no se atrevieron a llegar a la superficie. A cambio este animalito que parece sacado de “fantasia” de Disney estaba enamorado de mi linterna.

Mi señor esposo, el que no sabía nadar hasta que me conoció, decidió acompañarme no en uno, si no en DOS buceos! Que maravilla el mar desde abajo, con la luz del sol que se filtra así dramaticamente parece un cuadro de Caravaggio en azúl. Un sueño, y poderlo compartir juntos (perdonad por las caries que os estarán saliendo) me hace vivirlo mucho mas en pleno.

Llegados a la tierra firme hemos podido hidratar nuestros cuerpos con los compañeros del barco en los bares de la ciudad. Siendo yo una empanada, no me había traído mi ID así que tuve que saltar la parte del discotequeo porque la ley en Queensland es mucha ley.

Con esta maravilla se concluye la semana mas bonita del mundo, decorada por todas mis pasiones. A ver si Nueva Zelanda consigue ganar a Australia. Lucha entre titanes.

Questo capitolo riguarda la foresta pluviale più antica del mondo: la Daintree rainforest che con i suoi 200 milioni di anni si conserva come una giovinetta. Per raggiungerla si attraversa un fiumiciattolo, quello che si potrebbe fare attraversando un ponticello qui si fa con una specie di traghetto che si muove per mezzo di un cavo, tipo yo-yo. Approdati sull’altra sponda si entra in un mondo nuovo, senza polizia, selvaggio e quasi completamente svincolato dal resto della società australiana.

La Daintree è stata riconosciuta dall’UNESCO nel 2015 come patrimonio naturale. La foresta contiene il 30% delle specie di rane, rettili e marsupiali australiani e il 90% delle specie di pipistrelli e farfalle australiane. Lo sapevi che i pipistrelli impollinano molto più che api e uccelli? La più alta concentrazione al mondo di piante da fiore primitive al mondo (12 di 19) si trova in questa foresta.

La selva è semplicemente incredibile, sembra essere in Jurassic Park. Gli alberi spiccano verso il cielo in una lotta drammatica per raggiungere il sole, i tronchi sono esili e privi di rami, solo una volta conquistato un pezzetto di cielo si aprono in chiome strabilianti con fogliame dalle dimensioni apocalittiche. Su questi alberi-dinosauri si arrampicano tanto le piante parassite come le epifite (quelle che solo si appoggiano e non danneggiano, le orchidee per esempio) che creano degli intrecci di radici che sembrano fatti all’uncinetto. Convivono e si intrecciano tantissime specie, è impossibile che in una foto ci sia solo un tipo di pianta.

Anche gli animali sono speciali, tutta quest’area è famosa per il casuario, un uccello enorme, grande come uno struzzo con il piumaggio nero e la testa azzurra sulla quale spicca una protuberanza (ossea?) che lo fa sembrare essere uscito da Jurassic park, appunto. Anche le sue zampe formate da tre unghione sono enormi. Lungo tutta la strada è pieno di cartelli di “attenzione”, pare ce ne siano parecchi nella zona, noi ne abbiamo visto solo le cacche.

Abbiamo fatto tanti percorsi di trekking nel parco, sono organizzati in maniera tematica: la foresta pluviale (percorso Jindalba), la foresta che migra nel paesaggio delle mangrovie (p. Marrdja) e poi le mangrovie in relazione al mare (p. Dubuji).

Ognuno era particolarissimo ed erano sorprendentemente diversi gli uni dagli altri nonostante fossero molto vicini tra loro. Sicuramente quello che mi ha impressionato di più è stato il Dubuji con le sue palme giganti, alte fino a 30 metri. Ecco qua duecento foto:

È pazzesco vedere la fusione degli ecosistemi. Un vero peccato che ai serpenti e ai ragni, pericoli terrestri, si sommino le mortali meduse e i coccordilli, pericoli marini. Questi simpatici rettili di acqua salata possono raggiungere i 6 metri di lunghezza ed addentrarsi dei fiumi per diverse centinaia dimetri! Non si possono nemmeno mettere i piedi in mare, bisogna stare a 4 m dalla riva, c’è il rischio che un coccodrillo zelante ti trascini nell’acqua e poi ciao ciao… è già accaduto.

Ecco qualche spiaggia:

Sulle spiagge talvolta (non a Daintree dove semplicemente sudi, guardi il mare e ti rode il culo) ci sono delle specie di reti per le meduse. Quelle mortali che hanno un diametro di 2 cm pare che passino dalle maglie e che in cambio nelle reti si trovino spesso intrappolati coccodrilli. Pure le formiche, innocenti insettini, se ti beccano possono essere molto pericolose, sono in grado di accartocciare le foglione della foresta per abitarci dentro. Se per caso te le ritrovi addosso consigliano di spogliarti nudo e scuotertele di dosso.

Torniamo alle cose belle. Nella zona ci sono diversi fiumi e torrenti e varie zone balneabili, la sensazione di libertà che si sente in questi posti è semplicemente unica. La gratificazione che si trova nell’immergersi nell’acqua fresca dopo una giornata passata a sudare camminando nella foresta (infestata dalle zanzare) è impagabile.

Abbiamo chiaramente potuto toccare con mano l’aspetto selvaggio della foresta ben da vicino. Lussi non ce ne siamo concessi, anche perché qui non avrebbe avuto senso, ed eravamo in un b&b nella giungla dove abbiamo avuto qualche…visita pericolosa. Perché abbiate un’idea il simpaticone del cucchiaio era in cucina, sua sorella maggiore si stava mangiando una piccola rana sull’uscio della nostra porta.

Pare che sia velenoso ma ha le mascelle piccole e quindi anche se potenzialmente molto pericoloso, non riesce a iniettarti il veleno in profondità. Di conseguenza il proprietario, Mat, che merita un capitolo a parte, non si è curato di farlo sloggiare, dice che se magna i ragni più piccoli e gli evita la rogna di togliere le ragnatele. Ecco un campionario degli animali che abbiamo potuto fotografare, senza includere il serpente giallo e nero che mi è strisciato tra i piedi che

Tutto è selvaggio e puro e grande. Non credo di essere in grado di spiegare a parole la sensazione di fusione con il contesto che abbiamo vissuto. Se non fosse per gli animali mortali sarebbe un posto dove vivere per sempre, sensazione che non abbiamo sperimentato altre volte in questo viaggio.

La nostra permanenza è stata ancora più speciale grazie a Mat, il proprietario del b&b. Ci ha spiegato che la foresta anni addietro, anche grazie all’isolamento geografico, ha iniziato a popolarsi di persone che cercavano di fuggire dalla giustizia o da qualcosa in generale. Con il tempo anche gli hippie e i ladroni hanno costruito una sorta di comunità, ad oggi pare che la foresta sia un buon punto per smerciare metanfetamina, grazie all’assenza di forze dell’ordine.

Mat è un uomo speciale, molto colto, un tempo addirittura si candidò con un partito ecologista, poi divenne professore di inglese per le comunità autoctone. Credo che lui sia tra quelli che fuggirono dalle strutture sociali canoniche. È stato fantastico con me, abbiamo sostenuto conversazioni anche molto impegnative sul diritto, la burocrazia, l’integrazione delle minoranze…con molto impegno da parte mia e molta pazienza da parte sua. Ha viaggiato in lungo e in largo per il mondo, sempre in moto e sempre solo. Viaggi seri, nove mesi in Africa, due anni in Tailandia, non so quanto in Cambogia… parla tante lingue, ha tre figli da due mogli diverse, naturalmente ex. Ha vissuto all’aperto nella giungla per nove mesi, e si è incrinato una costola durante la nostra permanenza volando giù da una scala con una sega in mano.

In questi viaggi il bagaglio emotivo che se vuoi puoi costruirti è più grande di qualunque valigia del mondo. Se mai qualcuno dovesse leggere queste linee, il suo b&b si chiama Epiphyte, un’esperienza indimenticabile.

Después de dos días en carretera y más de 900 kms por fin llegamos a Airlie Beach.

Las reinas del mambo de esta etapa son las islas Whitsunday dónde hicimos una excursión de un día. Se trata de un archipielago de 74 islas. Se llaman así porque cuando Coock pasó por el estrecho pensó justamente ser el primero y lo hizo el día de pentecostes (Whitsun en ingés) y, ya que tenía una fantasia apabullante, así bautizó el estrecho y consecuentemente las islas.

En el tour, adivina un poco, nos llovió a cántaros. Afortunadamente por la mañana tuvimos sol mientras hacíamos snorkel, el día en que yo me hice amiga de una tortuga y, consecuentemente, el MEJOR día del viaje!

Hicimos dos paradas en puntos distintos y la verdad es que ha sido tremendamente impactante ver tanta vida submarina, tantos colores…una pasada. Hay corales en forma de almohada que en unos puntos llegan a los dos metros o más, en las fotos no se aprecia lo grande que son. Cuando salía el sol entre las nubes literalmente explotaban los colores. Hemos incluso visto una almeja gigante que tendría un metro y pico de largo! (sin exagerar mucho).

Aquí hay que llevar un traje anti-medusas (básicamente un mono de Lycra), porque, ya sabes, puedes palmarla si no. Los más precabídos preguntarán por el dorso de los pies y la zona de la boca, a ellos les contesto que la gente se baña a pelo por aquí y que la dueña del Air b&b nos ha tomado el pelo a los europeos que venimos con las recomendaciones del ministerio de interior tatuadas. Su vida aquí no es una lucha por la supervivencia con un cuchillo en la boca matando serpientes, arañas y medusas que digamos.

Volviendo al tour: íbamos en una lancha neumática amarilla que a la vuelta ha literalmente surfeado las olas, Antonio se lo pasó como un enano, yo estaba agarrada a un palo como si de ello dependiera mi vida (como de facto ERA), no me explico como no haya tenido agujetas en los brazos.

El atractivo principal en término de playas es la Whiteheaven, no se puede explicar lo bonito que es el sitio. Lo de white, claro, es por la arena, sílice al 99%, una harina/arena. (M. sorry, no te puedes llevar arena de de estos sitios que te meten preso por menos de ná).

En cuanto la lancha ha echado el ancla…BOOOOOOOM liiitros de lluvia. Es un puto reloj suizo.

Aquí el sitio como lo hemos visto nosotros vs como es con el sol:

En todo caso tiene su encanto también así, el agua cristalina con centenares, CENTENARES, de rayas, los relámpagos y nosotros bañándonos en ese paraíso. Tuvimos la genial idea de ir al mirador en lo alto del “monte” descalzos, los pies hechos un Cristo, además llevábamos unos chubasqueros muy monos.

Para los amantes de la barrera coralina en el grupo del viaje, yo misma, hoy hemos sacado unas fotos en un mirador espectacular de donde se ve lo que se llama Black currant manta ray reef, y por algo será.  También hemos ido a ver una cascada sin agua, la única cosa molona eran las mini-ranas y luego hemos pasado la tarde en la piscina de la ciudad, muy guapa y gratúita!

Los días de Phnom Penh parecen otra galaxia.

 

Inizia un luuuungo viaggio di 1800 km.

Dopo varie dispute, Prudenza mi ha persuasa ad abbandonare l’idea romantica del camper in favore di ostelli e macchina. Gli argomenti principali sono stati:

• dover svuotare il serbatoio della merda
• dormire dentro una lamiera (camper) sotto il sole.

Nella pratica qua so’ 4 giorni che piove a dirotto e dormiamo in ostelli con materassi a molle della prima guerra mondiale. Tipo che dormi a cucchiaio con le molle. Non allego una foto con gli occhi iniettati di sangue e le occhiaie viola per decenza.

Cooomunque… SIAMO TORNATI ALL’OCCIDENTALITÁ (alle antipodi). Brisbane è stata una tappa tecnica che è servita a togliermi la crisi di astinenza da formaggio e a farci sentire un soffio di quotidianità. Soprattutto perché dopo 50 giorni di “arroz con cosas, cosas con arroz” mo mò morivo. Abbiamo trascorso una giornata normale: abbiamo fatto una passeggiata, mangiato una pizza e siamo andati al cinema. Le cose “esotiche” della nostra giornata normale: i toporagni (come li chiamava papà) ENORMI che sarebbero le volpi-pipistrello che svolazzano sugli alberi del lungofiume, l’Ibis bianco che camminava sul marciapiede, l’acquazzone tropicale e lo stramaledetto inglese di Star Wars. NON SO COSA AVREI FATTO senza il podcast di 4.16 ore di quelli de “La Órbita De Endor” sull’episodio IX! Che ad ogni modo vi consiglio.

Deliziando le orecchie con Endor siamo arrivati al Lone Pine Koala Sanctuary, in teoria un centro di recupero, nella pratica uno zoo. Comunque fico perché abbiamo visto per la prima volta i koala che dormono beati sui rami e i canguri che sfoggiano i loro genitali senza vergogna.

 

La meta della giornata era Hervey Bay che è una cittadina surreale che vive del turismo della vicina Fraser Island (patrimonio UNESCO dal ‘92). Lunghe strade con casette a quattro falde con giardino, tutte sparpagliate in km e km quadri. Non esiste un centro consolidato, però esiste la pasta di Paolo’s che è affianco alla Burgerie che insieme ad un molo da cui i ragazzini fanno i tuffi è quello che abbiamo deciso fosse il nostro centro città.

Ci siamo beccati due giorni di piogge tropicali di quelle serie e ne abbiamo approfittato per fare il bagno sotto la pioggia in una spiaggia immensa. Come i bagni alla Cala d’oro con 17 anni, ma meglio.

Dopo la pioggia ci siamo finalmente potuti godere un tour a Fraser island. Che è una autentica meraviglia: la più grande isola di sabbia, DI SABBIA, del mondo: 1840 km². Strade di sabbia ti portano ai boschi che crescono su monti di sabbia, ad una selle spiagge più lunghe del mondo con le sue 75 miglia (120 km) e ai suoi 100 laghi di acqua purissima.

Il lago più famoso è il lago McKenzie che è l’acquifero sospeso più grande al mondo (in Australia deve essere tutto grosso altrimenti non vale). L’acquifero sospeso è una cosa interessantissima, leggi questo! L’acqua del lago sembra quella di una spiaggia caraibica grazie ad un Ph molto acido (3.7) che impedisce la proliferazione della maggior parte delle specie acquatiche tipiche dei laghi. La sabbia è silice al 99%, bianchissima e sprofonda rapidissima nel blu dipinto di blu.

Dopo avere quasi disboscato l’isola dai suoi magnifici alberi ad alto fusto, nel ‘900 decisero di ripiantumarla. Come? Facendo gli esperimenti. Piantarono un po’ di tutto e pare che quasi tutto attecchì. Quindi oggi siamo passati attraverso boschi di eucalipto, pini ed anche una foresta pluviale.

Gli spostamenti su queste strade di sabbia sono molto accidentati e si possono fare solo in 4×4, tipo la vecchia panda. Noi per economia ci siamo mossi con un autobus che era praticamente un trattore. La “strada” principale è la 75 miles beach dove i mezzi possono arrivare fino agli 85 km/h. C’erano spiattellate centinaia di meduse, ed anche centinaia di caravelle portoghesi! Ad ogni onda sulla battigia scappavamo come conigli.

Gli ultimi due pit stop:

• La S.S Maheno, una nave che batteva bandiera neozelandese che si arenò in seguito ad un tifone nel 1935
• Le montagne di sabbia di 72 colori a ridosso della battigia.

 

Sulla strada del ritorno, in traghetto, visto che l’otite è sempre acquattata dietro l’angolo ad attendere il più piccolo passo falso…