Lectura no recomendada a un público perezoso, el resumen de hoy va a ser largo!

Contratamos una excursión en Pomme tour para ver los alrededores de la ciudad en tuk tuk. Nuestro guía se llama Toni y se llama así también en el registro civíl, no es un ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា que se hace llamar Toni por los guiris.

Battambang se compone del núcleo urbano “consolidado” y se extiende en una sprawl city a lo largo del río Sangker y sus afluentes. Ésta ciudad dispersa no deja de tener una identidad productiva clara que se superpone al uso residencial. Casa e bottega praticamente. Pasamos la mañana descubriendo centros productivos familiares de todo tipo y probándolo todo, claro. Yo sólo pensaba en bacterias. La verdad por delante.

Producción de fideos de arroz (la mas fascinante):

Bien, debajo de esta tienda a dos aguas con todo el “techo” ennegrecido por el humo, un chico y dos señoras hacen fideos, 400kg al día, desde las 4 de la mañana. El proceso es muy rudimentario, todo hecho a mano, excepto el amasado del arroz fermentado con el agua, que se hace básicamente en una especie de mini hormigonera. Después de varios procesos la masa se pone en un colador y, prensada por el mismo peso del chico, va cayendo al agua hirviente, alimentada por un fuego de leña. Una vez sacados los “fideos eternos“, y sumergidos en agua fría, dos señoras se dedican a cortarlos, enrollandolos en sus manos y haciendo mono-porciones que depositan en una cesta de mimbre forrada por hojas de loto. Claramente los hemos probado, pero bueno, aunque hubiese gallinas y mucha mierda por allí los fideos habían pasado por agua hirviendo (D., T., era quasi sicuro mangiarli…). Los fideos son únicamente para consumo diario, no los secan ni conservan. No soy buena con los vídeos pero mola el ver el proceso, creo.

Sticky rice: chicle de arroz

Al borde del camino te encuentras decenas de puestos. Muchos de ellos hacen el sticky rice, no sé dónde encontrarán el público suficiente para venderlos. El procedimiento: rellenan las cañas de bambú con arroz, leche de coco y habichuelas negras, luego tapan las extremidades con una hoja de plátano hecha una bola. Disponen las cañas en dos filas a dos aguas y encienden el fuego debajo. Al cabo de una hora ha terminado la cocción y pelan la parte exterior de la caña con un hacha de mano, dejando una capa fina que se puede abrir con las manos en forma de “sol”.

Y nada, te lo comes a pellizcos. Saludable, dietético, vegano. Chicle de arroz tal cual. Antonio me ha obligado a comérmelo entero. Puede costar de 0.40 hasta 1 euro (si vas con Toni) dependiendo del diámetro de la caña.

Piscifactoría: mi favorita!!!

Aquí haría falta un botón para los olores. Todos sabemos que el pescado huele a pescado pero aquí lo dejan fermentar dos años para hacer una masa que suelen echarle a los caldos. Así que: el pescado fresco, el pescado fermentando y la basura de pescado. Un mix espectacular.

Lo bonito de todo ésto es que nunca he visto obtener el producto, su elaboración y venta en el mismo sito (la filiera corta). Pescado, elaborado, vendido. Precioso.

Masa de dumplings, otro ‘must’

Las chicas se dan el cambio con sus hermanas que salen del cole. Aquí en Camboya trabajan desde pequeños. El proceso se entiende perfectamente en el vídeo, la coordinación entre las hermanas es digna del engranaje de un reloj suizo!

Destilería de rice wine

Mezclan el arroz con un montón de especias lo dejan macerar un día y luego le añaden agua y lo dejan fermentar. Después de prensarlo se conguerte en el “GIS(?)” una especie de masa compacta, parecida al yeso que luego pasan a la destiladora…

La parte importante de esta sección es que creen que las serpientes dejadas macerar en el vino sean garantía de fertilidad para el hombre. Lo demuestra el hecho que el padre de Toni tomaba mucho rice wine y tuvo 10 hijos! Antonio por el bien de nuestra progenie lo ha tomado. (Bambel, ésto es también para fidelizarte al blog)

Un poco de cultura e historia: Wat Samrong

Esta pagoda del siglo XVIII fue utilizada por los khmeres rojos como prisión y salas de tortura. Los habitantes de Battambang (battambagueños?) la consideran un lugar sagrado para los espíritus de los que fueron asesinados allí. Por esta razón han decidido no restaurarla ni volver a usarla y construir una nueva pagoda en frente de la antigua. Es una pena verla en ruinas en realidad. En este sitio murieron tres de los familiares directos de Toni, tíos y primos.

Pues aquí es cuando Toni ha empezado a contarnos que él tenía dos años cuando, en el medio de las masacres, su familia decidió refugiarse en Tailandia. Estuvieron un mes caminando por la selva, por caminos secundarios, cruzandose con fosas comunes llenas de cuerpos en descomposición. Él se acuerda de los cadáveres por el camino, un niño de dos años. Estuvieron siete años en Tailandia. A la vuelta perdió a causa de las minas dos hermanos y varios conocidos. Ahora Toni vota por un partido opositor al que gobierna, habla de una represión a ellos violenta e incesante, de corrupción institucional, prisión selectiva y asesinatos. Nos ha contado que participó en el 2014 en una manifestación pacífica contra el gobierno, en Phnom Pehn, y que después de unas horas los militares abrieron el fuego contra los manifestantes matando a algunos de ellos. Él dice haber estado cerca de los que murieron. Ahora tiene miedo de hablar de estos temas con los camboyanos. Dice que se cruza de brazos, agacha la cabeza y no vé, no habla y no oye.

Bamboo train: megaturistada

Estaba incluído en el precio, claro. Se trata de una línea de tren que se construyó en los ’90 para el transporte de mercancías. Los paisajes eran muy bonitos, todo hay que decirlo. Monoraiiiil

A comer raticas, es exactamente lo que parece

Death cave y batcave

Hay una formación rocosa en el medio de la planicie. Aquí hay grutas cársicas y unos templos dedicados a Buda que gozan de unas vistas realmente espectaculares. Unas de las grutas fueron utilizadas por los khmeres rojos para arrojar los cadáveres de los opositores. Los murciélagos se han adueñado de otra gruta. Al atardecer y durante casi dos horas (podemos certificar media hora con nuestros ojitos) , empiezan a salir milliones de murciélagos que van a alimentarse a las zonas húmedas (60km de viaje de ida y vuelta cada día!). No tengo fotos decentes de ésto pero es flipante, de verdad!

Empecemos por el final: la comida/cena en el restaurante de David.

Rollo “rey de los tallarines” detrás de Plaza de España pero en vez de lavarte las manos en una concha gigante lo haces en un pasillo al lado de una señora durmiendo tumbada en el suelo.

Hasta ahora no habíamos probado comidas que nos flipasen de verdad y ha sido todo un descubrimiento; lástima que mañana nos vayamos. En realidad aquí se comen muchas hierbas, y digo hierbas porque se trata de hojas de varios tipos. El curry de ayer llevaba flores también, es algo bastante típico. Si no camuflas el sabor con el curry te parece comer césped. Lástima que no tengamos 4 estómagos rollo vacas… se hace un poco dificultosa la digestión 🙂

Rebobinando: esta mañana hemos ido al museo del genocidio Tuol Sleng, que fue la prisión S-21. El edificio en si es representativo de una de las páginas más tétricas de la historia del país. Estamos hablando de los crímenes cometidos por los jemeres rojos entre el ’75 y el ’79 bajo el mando de Pol Pot. Allí murieron 12.000, posiblemente 20.000, personas que antes habían sido detenidas sin motivo y torturadas para sacarles confesiones inducidas. En todo el país hubo más de 2 millones de víctimas.

Ha sido duro. El museo está muy, muy bien hecho y la crónica de los eventos va de lo general a lo particular, poniendo nombre y cara a algunas víctimas. Es imposible no sentirse absorbido por el lugar. La ideologia de partido llevó a evacuar las ciudades, que quedaron hechas escombros, imponiendo una economía agraria que nunca se consiguió llevar a cabo. Tanto la clase alta como la clase media fueron aniquiladas, destrozando por completo el tejido social. He entendido mejor el porque es tan poliédrica la ciudad.

Después del museo hemos visitado el mercado ruso, otra telaraña de puestos, con productos un poco distintos respecto a los de ayer, que van de los metalmecánicos a los bolsos de piel de serpiente o a tejidos de seda.

Para acabar hemos ido al palacio real, “veri old, veri old”, 1866. Es un recinto muy grande con varias pagodas, unas dedicadas al culto buddista y otras representativas de la familia de los kings. Es una arquitectura difícil de interpretar para mi, me hubiera gustado que hubiese un guía, una audioguía o al menos paneles para entender algo.

Lo que sí he podido apreciar han sido los occidentales esparramados y descalzos en las sillas de madera del soportal del templo, gozando el contacto de las plantas de los pies con el mármol fresco. Caras deshechas, pies cachopo. Yo también eh, aquí hay 33 grados de caloraco húmedo! (Si D., ai templi si entra scalzi).

El templo está rodeado por un soportal (una stoá) con unos frescos preciosos, eso sí: restaurados rollo Ecce Homo de Martínez.

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Van pasando los días y vamos perdiendo el miedo a comer en sitios cutres. No descarto las patas de rata fritas del carrito debajo del hotel para desayunar mañana, justo antes de ir a luchar contra los mosquitos en Battambang.

Alle 9.30 eravamo in marcia. La valigia non era ancora arrivata cosicché sono stata per oggi il Mini-Me di Antonio cosa che ha degli aspetti non indifferenti di praticità. 

Il primo impatto è come uno schiaffo in faccia. La città ha una pianificazione urbanistica ma non ha “forma”. La maggior parte degli abitanti vive in edifici di 2-3-4 piani simili ad alveari. Al piano terra negozi di vario genere e al primo e secondo piano appartamenti. Non mancano mai i balconi, hanno quasi tutti una grande porta finestra con inferiate e superiormente delle mini aperture per l’aria. Affianco a questi edifici modesti ci sono i palazzoni degli hotel, alti, in calcestruzzo. Poi ci sono i jolly, note stonate, edifici che ti spiazzano come il primo qui in basso:

Il traffico è incredibilmente congestionato e attraversare la strada arriva ad essere seriamente pericoloso; anche i marciapiedi vengono utilizzati come corsie extra! L’odore di smog è intenso, come in tante città in Asia, ma a me sorprende sempre.

La povertà è dilagante. Cumuli di pattumiera si affastellano progressivamente durante le ore del giorno per essere sgomberate di notte, lasciando scie maleodoranti sui “marciapiedi” per chi li percorrerà la mattina dopo. Questo accade ovunque.

Bambini scalzi o con scarpe molto più piccole dei loro piedi, 4 persone senza casco su un motorino (questo succede pure a Bari)… Insomma tante piccole e grandi cose che fanno riflettere.

Riflettendo riflettendo siamo arrivati al mercato centrale, un edificio iconico in città costruito dai francesi nel 1937, guardate queste foto storiche. Ragazzi, non so da dove iniziare. E’ uno spaccato della vita quotidiana della gente di qui. Ha una pianta a croce greca ed ogni braccio ha commerci specifici: alimentari, abbigliamento, tecnologia… e nel centro una cupola in calcestruzzo con punti vendita di gioielli. Tra i bracci costruiti ci sono all’esterno altri corridoi con mille altri settori, religiosamente suddivisi. Un’esplosione di odori e olezzi, giuro che ogni bancarella meritasse una foto. C’era cibo freschissimo, ancora vivo, appena ucciso, o bello che morto. Alcune delle bancarelle conservano i prodotti con il ghiaccio che si vende nel mercato stesso.

C’erano anche tantissime bancarelle con prodotti essiccati, essiccano la qualunque. Uno dei bracci esterni è dedicato alla ristorazione, acqua corrente non ce n’è quasi e lavano le stoviglie in bacinelle varie, alla gente non gliene frega niente e mangiano contenti.

Quando abbiamo visto un secondo mercato abbiamo capito perché questo lo chiamano “centrale”. Bancarelle non ce n’erano, c’erano delle specie di panchine con i venditori accovacciati tra i prodotti che vendevano, vivi e morti. I percorsi strettissimi con lo scolo di acqua e sangue nel mezzo. Credo che il mercato Ballarò di palermo potesse essere simile a questo cent’anni fa.

Un’immagine mi è rimasta impressa: una signora seduta a gambe incrociate, incorniciata letteralmente da galline vive starnazzanti, con una manciata di colli di galline spiumati in mezzo alle gambe. Mi sono vergognata di fotografarla e come lei tutti gli altri in questo mercato.

Poi abbiamo visto la prima pagoda del viaggio: Wat Phnom e imparato che di bastoncini di incenso ne devi mettere almeno tre per Buddha altrimenti nan si fatt nudd (no has hecho nà de nà). La verità vergognosa è che la cosa più significativa è stato un altare all’esterno che oltre all’immagine sacra aveva delle specie di bersagli luminosi verdi e rossi psichedelici.

Segue il lungofiume Tonle sap, un affluente del Mekong, marroncino come il Mekong. È una specie di parco lineare, la gente letteralmente ci vive, ho visto una lezione di aerobica fantastica.

Infine c’è stata la Wat Ounalom. Era chiusa la pagoda però era aperta l’area sacra, se così si chiama. Tutta l’area è urbanizzata, originariamente qui si alloggiavano solo i monaci(fino a 500), ad oggi ci sono anche case di nuova costruzione, un peccato.

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Como en cada uno de nuestros viajes hay que esperar un contratiempo inicial. En Indonesia dormimos en casa de un local que estábamos convencidos nos hubiera robado (y fuera a matar esa noche); en Islandia se rompió el coche de alquiler camino a Reikiavik en medio de la nada más absoluta y a medianoche (0°C). En el caso de hoy estamos hablando de un pequeño retraso del vuelo Bruselas – Bangkok, una media hora. Llegamos a la zona de tránsito una hora antes del despegue para hacer el control equipaje…. Pero en una hora llegamos fijo…. no???

Aquello era la mezcla de un Madrid Barcelona, con bazar árabe y todo esto administrado por un mono. Se pasaba de esta cola de 80-100 metros:

bastante civilizado (y climatizado), a una habitación sin aire acondicionado ni ventanas, de seis metros por seis, con una densidad de seres humanos flipante. Había dos detectores de metales para todos los tránsitos, en Bangkok, en verano. La gente estaba súper impaciente, todo el mundo empujando y pasando por debajo de las barreras. Agobiante. Niños llorando, alemanes desesperados colándose como no haría ni el peor cozzalo italiano… Cuando por fin pasamos el control (15min para la salida) empezamos a correr como locos hacia la puerta de embarque. Antonio con los cordones desatados, sin cinturón y con los pantalones que se le caían. El aeropuerto de Bangkok es una especie de cruz gigante, teníamos que correr de los pies a la última punta del clavo de cabeza (un km y medio).

Con mi famosa forma física ha sido una proeza. Encima llevábamos el polar, las bufandas y el plumas, en Bangkok, en verano. Inútil decir que no llegamos a tiempo. Después de una buena polémica con las azafatas de Thai, las únicas tailandesas que no sonríen en el mundo, conseguimos sitio en un vuelo de otra compañía. Primero nos dicen que deberíamos ir a recoger nuestro equipaje y facturar otra vez, imaginaos el terror, luego nos aseguran que las mochilas estarán en nuestro mismo avión. Llegados a Phnom Penh no ha llegado ninguna de las dos. Encontramos de coña la de Anto en el lost and found, de mi mochila no se sabe nada!!! Pues ná ya veremos si la encuentran, cogemos un tuk tuk y venimos al hotel. Toda una experiencia pero no inesperada! Ahora sólo deseamos que el calefactor se ponga a trabajar y vamos a dar un paseíto! (Yo con los calzoncillos de Anto voy a estar muy sexy)